Пассажиры авиарейса Киев-Стамбул совсем не похожи на курортников рейса Киев-Анталья. В Анталью летят отдыхать, а в Стамбул – покупать. Здесь почти все челноки или оптовики. В багажном отсеке в Турцию летят компактные чемоданы, а обратно – наполненные товаром клеенчатые баулы. Кожгалантерея, куртки, дубленки, ткани, обувь, бижутерия, ювелирка – вот челночный импорт. Стандартный шоп-тур – на 2-3 дня в будние дни. В понедельник в Стамбул, а в среду-четверг – обратно в Киев. Челноки-профи летают чуть ли не каждую неделю и знают друг друга в лицо. Хотя и не очень дружат, потому что многие конкурируют как на рынке поставщиков в Стамбуле, так и на рынках покупателей в Украине.
Несколько раз летал так и я с моим шефом Олегом, киевским оптовым торговцем. Меня привлекали в качестве английского переводчика, так как далеко не везде в Стамбуле понимают русский. Ниже описаны некоторые эпизоды наших поездок.
Без гидов и ресторанов
После трудного дня, десятка посещенных магазинов с осмотрами товара и переговорами сидеть в отеле и глазеть на веселое турецкое ТВ не хочется. Ведь мы в древней Византии-Османии. Тут есть на что посмотреть просто на улицах. Ни времени, ни денег на развлечения или экскурсионные автобусы по бюджету поездки не полагалось. Поэтому мы с Олегом изучаем город прямым наблюдением без тенденциозных комментариев хвастливых гидов. Почти каждый вечер после трудового дня на час-другой уходим из отеля на пешую прогулку. Районы Аксарай, Лалели, Беязит, Эминону, Султанахмет – тут мы облазили почти всё. Помимо собора Святой Софии, Голубой Мечети и султанского дворца Топкапе, заполненных туристами и описанных в тысячах фотоальбомов, мы заглядывали в места не столь известные, куда туристы обычно не ходят. У мужчин есть свои преимущества. Славянским женщинам ходить по Стамбулу опасно, имеются прецеденты не совсем толерантного поведения со стороны турецких кавалеров. Ну а нам ничего – прохаживаемся под сенью платанов и акаций среди минаретов и куполов.
Вот например, древний византийский акведук в Аксарае. Нам мало его осмотреть снаружи, заходим внутрь невзрачной пристройки, и не напрасно – под старинными сводами прячется средневековый фонтанчик и старинные медные краники с родниковой водой. Еще тысячу лет назад здесь наполняли кувшины, а некоторые жители наполняют и сегодня. Попили чудодейственной влаги и мы – в жару это намного приятнее, чем пиво. Белый мрамор плит и скамеек давно стерт до половины прежней толщины. Аутентичность старины, которую можно просто пощупать, волнует несравненно больше, чем лакированные римейки видео и полиграфии.
Неподалеку от фонтана на ковриках на полу у низких столиков сидят, поджав ноги, посетители турецкого ресторанчика. В воздухе ощущаются ароматы восточной кухни и фимиама, в полумраке горят светильники и свечи. Тихо, ни музыки, ни громких разговоров. Вышколенный официант в феске гибко склоняется у низких столиков и обслуживает гостей, словно юный джин. В отличие от отелей здесь не видно ни одного европейца, настоящий кусочек Востока. Деликатно удаляемся, дабы не нарушить таинства застолья. С турецкой кухней мы не ладили. Накануне застряли в далёком квартале, куда макдональдсы и английский язык еще не дошли. Решено было подкрепиться в чайхане на скорую руку. Из нескольких блюд приличнее выглядело то, которое мы приняли за говяжий стейк под овощами, он выглядел очень аппетитно. Когда мы разжевали и проглотили, желудок не обнаружил ожидаемого протеина. Проведя всесторонний анализ блюда, мы поняли, что это просто жареный баклажан, нарезанный и запудренный "под мясо" с запахом шаурмы.
Минуем огромное административное здание, и нам обязательно надо узнать, что это такое. Подходим, читаем табличку – мэрия Стамбула. У входа фонтан с длинным бассейном, возле которого стоит около двадцати бюстов мэров и градоначальников, правивших столицей с начала XIX века до наших дней. А немного в отдалении – бюст первого "мэра", султана Мехмета II, покорившенго некогда Византию. О каждом короткая справка – что он сделал для города. Забавно было бы установить такое в Киеве.
Идем дальше и оказываемся на трассе гонок мусорщиков. Это подростки гонят перед собой мусорные контейнеры на колесах вниз по тротуару к стоящему мусоровозу. Немалые кучи коробок, по-варварски сваленные у магазинов за день, к утру уберут. И будьте уверены – предрассветная молитва муэдзина с минарета прозвучит над чистым городом.
В вечерних сумерках подходим к странному каменному монументу. Высоко над нашими головами застыли в прыжке конные фигуры средневековых янычар. Они будто врываются через пролом в крепостной стене. На стоящем тут же обелиске высечена только одна надпись – 29 мая 1453 года, дата взятия Константинополя султаном Мехметом Вторым, который и переименовал его в Истанбул. Рядом скульптуры византийцев, замерших в пассивных сидящих позах с базарными весами в руках. Купцы испуганно смотрят на диких варваров с колчанами стрел и саблями наголо. Так увековечен в нынешнем Стамбуле последний день Константинополя – трагедия византийцев и гордость турок.
Особо меня восхищают стамбульские деревья. Это чинары, платаны, карагач, фикусы, редкие пальмы, а также более молодые наши знакомые – тополя, акации, каштаны. Среди каштанов много цветущих розовым цветом. Но главные красавцы, конечно, многовековые платаны в три обхвата, посаженные вероятно еще христианскими садовниками-византийцами. Они часто растут рядом с мечетями из бежевого ракушечника, укрывая своей тенью мраморные надгробья почивших проповедников ислама с надписями арабской вязью. Кем были они, чему учили свою паству? Осведомившись жестом у старика-дворника, можно ли войти в небольшую мечеть (женщину бы не пустили) , я снимаю у порога обувь, вхожу. Это было не время молитвы, зал был пуст, и я успел несколько минут подышать воздухом ислама. Испытываешь странное ощущение от храма не своей конфессии. Не думаю, что такое посещение грешно. Мне кажется, что Бог христиан и Аллах мусульман – одно и то же высшее существо, только имена разные. Но сколько крови пролилось из-за этого различия... У выхода из мечети меня-неверного проводил любопытным взглядом белый попугай какаду, живущий в своей клетке под платаном. Интересно, какие слова он тут выучил.
Однажды мы загулялись дотемна и впервые забрели в какие-то тесные старые кварталы, где почти не было фонарей. Нас привлекли ярко освещенные окна одного богатого дома. К этому ресторану или клубу без вывески постоянно подкатывали новенькие дорогие авто, из которых выходили мужчины-турки. Все в отутюженных свободных белых рубашках без пиджаков и галстуков. Ни одной женщины. То ли традиционная для мусульман сугубо мужская вечеринка, то ли... Ну да, так и есть – ребята в основном кучкуются парами. Во дают мусульмане! И уже к нам двоим приглядываются с интересом. Нет-нет, простите, мы не по этому делу, просто погулять вышли...
Гоп-стоп по-кавказски
Воскресным зимним утром мы вышли из отеля и направились в район Лалели на встречу с поставщиками. С собой имели большую сумму денег для закупки товара. Погода была на редкость холодная – чуть выше нуля с дождем и сильным ветром. Улицы в этот холодный неторговый день были почти безлюдны, что было совершенно непривычно для Лалели, обычно заполненного людьми и машинами. Ни мелких торговцев, ни челноков, ни прохожих – стамбульский шоп-центр будто вымер. Мы шли, вполголоса беседуя о пустяках (о делах и деньгах на улице ни гу-гу!) и не заметили, как за нашей спиной бесшумно пристроился на мягких подошвах некий мужичок. Потом он поравнялся с нами и первым начал разговор по-русски с сильным кавказским акцентом: "Вы тут по бизнесу или как туристы?". Конечно, мы прикинулись туристами. Но попутчик видно подслушивал и просёк, что мы мало похожи на киношного Семен Семёныча. Он уже не отставал и стал намекать на то, что у него есть знакомые бизнесмены, с которыми можно поговорить.
Упрямство незнакомца становилось навязчивым, но мы шли, не останавливаясь. И тут из бокового проулка вышло еще четверо кавказцев – очевидно, подельников нашего визави, и сразу окружили нас на тротуаре. Тот, что старше и потолще, лучше говорил по-русски, и начал "разводы" о том, что надо бы куда-то зайти поговорить. Остальные четверо не стояли на месте, а медленно прохаживались вокруг нас, больше глядя не на нас, а по сторонам. Положение было опасным. Если даже закричать, вокруг никого нет. Рядом даже нет жилых домов – только пустые офисы, административные здания и магазины. Нас – двое, их пятеро, возможно вооружены. Хотя Олег – в прошлом спортсмен-борец, и я не слабак, но против такой банды наш успех внушал большие сомнения. У этих может быть не только нож или арматура, но и пистолет. Сейчас тут было безлюдно, идеально для налета. Реагируя на ходьбу налетчиков вокруг нас, мы тоже поворачивались и меняли положение, стараясь держаться ближе друг к другу и не подставлять врагам спину. Худощавый бандит постоянно держал правую руку в кармане куртки, где обрисовалось нечто длиннее кулака.
Кое-как нейтрализуя провокационные вопросы, мы старались говорить спокойно и "лепить горбатого", хотя спикер банды уже начинал проявлять нетерпение и погнал всерьез. Подельнички выжидали повода для нападения и подходили на расстояние удара. И тут – удача, я заметил приближение единственного на дороге автомобиля. К счастью это было свободное такси. "Извини, мы торопимся", – громко бросил я бандитам и резко отбежал на несколько метров к дороге, чтобы голоснуть машине. Кавказцы на секунду замешкались, наверное от моей вежливости. Олег опешил – "Ты что? Куда?". Он явно не видел такси и не понимал моих действий, успел испугаться, что я сбегу, оставив его тут. Похоже, он собирался сыграть тут Шварценеггера. "Олег, сюда, поехали!" – по-командирски рявкнул я ему. Он не ожидал такой наглости от меня – ведь шефом был он. Но окрик вывел его из гипнотического транса, навеянного кавказцами, и через секунду он тоже бросился к машине. Налетчики замешкались – такси по их стандартному сценарию явно не проходило, лишний свидетель им ни к чему. А если учесть, что в каждом стамбульском такси есть радиосвязь, то задерживаться им на улице не было никакого смысла. Машина рванула, и мы были спасены.
Через минуту Олег пришел в нормальное состояние в машине и оценил мои действия: "Ну ты молодец, как ты догадался? Я уж думал без драки не обойдется. Точно бы влипли по полной и остались без бабок, хорошо если живы…". Надо было бы конечно, сообщить о кавказцах в полицию, однако мы отказались от этого. Что полезного мы могли сказать? Лишь то, пятеро кавказцев приставали к нам на улице. Ищи-свищи их среди десяти миллионов черноголовых стамбульцев. Мы решили отказаться от перспектив провести вечер в общении с полисменами через переводчика. Позднее я узнал о нескольких случаях подобных ограблений и даже убийства нашего земляка в гостеприимном и веселом Стамбуле.
Урок тайм-менеджмента
К полудню мы успели обойти с десяток магазинов и фирм, но так и не нашли товара с хорошим сочетанием цены и качества. Шеф в своем деле разбирается, и ему угодить трудно. Наконец в одном магазинчике подходящий товар нашелся, однако не хватало количества. И с языком трудности – продавец не говорит ни по-русски, ни по-английски. Моего запаса турецких слов для выяснения ситуации не хватает. Он звонит куда-то по телефону и объясняет жестами "Сейчас привезут, подождите. Там товар получше". Ждем полчаса – никого нет. Поясняем, показывая на часы, что мы же торопимся. "Сейчас, сейчас, они в дороге, проблЕм" – мямлит продавец по-турецки, жалуясь на пробки.
Мы зашли в кафе, перекусили, прошел еще час. "Что они тянут?", – спрашиваю я Олега – "Может у них и товара нормального нет. Стоит ли ждать тут?". Шеф вопрошает "А какой им смысл нас за нос водить?". Отвечаю: "Расчет простой. Времени в шоп-туре в обрез – несколько часов. Если промурыжат нас тут полдня, то на другие магазины времени не будет, придется нам спешить в отель и на самолет. Но что-то все равно нужно покупать, не лететь же обратно в Киев с деньгами. Подсунут нам под вечер какую-нибудь заваль, хочешь – не хочешь, а возьмешь. Потому что иначе напрасно в тур слетали…" "Вот пройдохи", – досадует шеф, – "Полдня отняли. Идем отсюда"… Хозяин магазина разыграл такое искреннее сожаление, будто мы его пустили по миру.
Октябрьский пляж
В конце октября в Стамбуле бывает еще довольно тепло, и в выходной мы с Олегом решили прогуляться к морю. Спуск от собора Софии к набережной на берегу Босфора петляет через кварталы двухэтажных домиков, где снимался известный эпизод из "Бриллиантовой руки" со словами "Цигале-цигале, ай-лю-лю потом". Не хватало лишь жриц любви под стенками – наверное по утрам они не работают.
У парапета за набережным шоссе расположились рыболовы с гигантскими спортивными снастями, удилища метров по восемь. Турки удивительно серьезно относятся к морской рыбалке. Снаряжение у каждого рыбака потянет долларов на двести. А в банках улова – с полдюжины тюлек. Это у самых удачливых.
Ну, здравствуй, Мраморное море. То, что оно мраморное, видно по многотонным валунам на побережье – действительно сплошь черный мрамор с бело-желтыми прожилками. Целые горы роскошного стройматериала для отделки интерьеров валяется прямо на берегу. Прыгая в кроссовках с камня на камень, я подбираюсь к воде. С берега на меня удивленно взирает Олег и кричит "Ты с ума сошел, свалишься!". Теперь я удивляюсь – "Да что тут такого?". Потом я сообразил в чем хохма ситуации. Олег – бывший борец. Его поле деятельности – плоский ковер. У меня же навыки другие – бывший альпинист и скалолаз. Эти прыжки по камням для меня пустяки, даже не думал, что это может так бросаться в глаза жителям равнин. Странно, в горах я не был давно, но навыки движения по скалам вспомнились моментально. Это как езда на велосипеде – один раз научишься, будешь помнить всю жизнь. Добираюсь до воды, раздеваюсь и ныряю. Прелесть – вода теплее, чем я думал, градусов пятнадцать. Проплыл немного вдоль валунов, освежился. Лагуна чистая – ни мути, ни медуз. Выбираться сложнее – скользкие камни, обросшие мидиями, ощетинились тысячами лезвий. Вылезаю на сушу и располагаюсь на джинсах на траве, чтобы чуть позагорать. Олег снимает рубашку и тоже подключается к солнечным ваннам. Турки, одетые в свитера и осенние куртки, смотрят на нас как на чокнутых. Не думаю, что это было из-за норм морали, мы находились вдали от улиц. Просто для них это было в диковину, слишком холодно. А вот и обед с доставкой – мальчишка лет шести подходит с тазиком свежих мидий в ракушках и протягивает одну раковину – мол, попробуйте. Я спрашиваю "сколько стоит?" сначала по-английски, потом по-турецки. Но юный бизнесмен своё дело знает – не отвечает, а лишь молча тычет мне мидию под нос. Олег предположил, что он немой. Пацан уже открыл ракушку ножиком, приправил уксусом и даже травинку кинзы положил. Предлагаю Олегу попробовать деликатес, но шеф всегда осторожен за границей и предпочитает следить за моей реакцией – пробует только после меня. Если выживу, значит можно и ему. Пробую – вполне вкусно, особенно при зверском аппетите на морском воздухе после купания.
Не успел я проглотить три грамма моллюска, как наш продавец моментально обретает дар речи, показывает мне один палец и говорит по-турецки "Бир доллар", то есть один доллар. Такова стоимость моей дегустации. Прикидываем – если пацан продаст сегодня свой тазик мидий по такой цене, то его папа завтра вполне сможет купить подержанный "мерседес". Мы с Олегом переглядываемся и решаем дилемму – проявить ли щедрость и тем самым дальше поощрять финансовые диверсии турок против туристов или учить пацана рыночной экономике? Приходим к компромиссу, я протягиваю мальчишке монету в несколько сот лир, что на то время примерно соответствует 30 центам и объясняю мимикой и жестами, что больше никак дать не могу. И даже эту монету отдам только в том случае, если второй дядя получит еще одну мидию. Насилу сторговались. Пацан сервировал и дал Олегу вторую ракушку и удалился с видом принца Айвенго, лишенного наследства. Тут мы заметили, что издали за его действиями наблюдала группа прикрытия – четверо взрослых парней. Они приняли выручку пацана и, очевидно, сочли ее достаточной. Кулинар с тазиком пошел предлагать свой товар другим, а директорат концерна морепродуктов остался на скамейке, продолжая дымить сигаретами и наблюдать за своим агентом. Если все торгуются, как мы, то мерс от продажи тазика вряд ли выручится, но какой-нибудь турецкий "Тофас" для топ-менеджеров компании вполне реален. И мы с Олегом подумали, не попробовать ли и нам скоблить мидий на камнях и торговать тут ими. А что? Рентабельность неплохая, ключевую фразу "Бир доллар" мы уже знаем, а опыт приложится.
Таксисты-профи
Раскинувшийся по по обе стороны Босфора Стамбул в несколько раз больше Киева как по территории, так и по населению. Разъезжая по всему городу на такси по разным фирмам, мы часто искали нужный адрес. Таксисты проявляли куда большую услужливость, чем наши киевские извозчики. Во многих районах Стамбула адреса на визитных карточках указываются не номерами домов на улицах, а названием квартала и именем хозяина дома, и это превращает поиск в целый детектив. Найти нужный квартал и то непросто, он не обязательно прямоугольный, чаще криво-многоугольный да еще на косогоре и перекручен так, что трижды пересекает сам себя и насчитывает десятки домов разной этажности – от лачуг до многоэтажек. Сквозь столбы и варварские воздушные линии электропередач, опутанные телефонными кабелями и растяжками бывает трудно увидеть небо. Тут можно битый час искать какого-нибудь "уважаемого эфенди Мустафу" среди его тёзок и родственников. Особенно если в офисе Мустафы никто не берет телефонную трубку. При этом все труды поиска берет на себя таксист. Он может опросить несколько прохожих или других водителей, и все ему охотно отвечают. Странно, но людей, которые говорят "не знаю", тут почти нет. Каждый старается помочь, доброжелательность турок к путнику не знает границ.
Такси ползет на первой передаче вверх по каменной мостовой круто идущей вгору улочки в районе Шишли. Ее проложили очевидно еще до автомобильной эры и использовали больше для баранов, чем для повозок. Шины такси проскальзывают по сухим камням. И мы в салоне стараемся сместиться как можно ближе вперед, чтобы немного сдвинуть центр тяжести к передним ведущим колесам – помогает. Но тут навстречу выползает другое такси, идущее вниз. С ним вряд ли разминешься – узко и близких перекрестков нет. Таксисты издали перемигиваются фарами дальнего света, договариваясь о том, кто пройдет первым через узкое место. Оба водителя заранее поворачивают боковые зеркала так, чтобы не зацепиться ими, и машины аккуратно проползли в считанных сантиметрах друг от друга и от стен. Все это спокойно, без нервов, крика и обзывания друг друга козлами. Ах, ну да, ведь старый Стамбул – это Европа.
И прочая и прочая
Было много деловых встреч и много дней разъездов на такси по городу и за город. Мелькали минареты и километровые крепостные стены и башни древней Византии и Османской империи, неслись потоки автомобилей между Европой и Азией по мосту высоко над Босфором на скоростях за сотню, а вдали маячила на острове башня принцессы.
Похоже, что архитектурных и исторических достопримечательностей в Стамбуле намного больше, чем в Киеве. Дворцы, соборы, мечети, минареты, старинные парки с вековыми диковинными растениями. Есть богатый археологический музей с волнующими экспонатами времен Сидонского царства и дюжины других цивилизаций вплоть до Вавилона. Но конечно больше бросаются в глаза современные объекты – отели, бизнес-центры, автобаны и развязки, гипермаркеты, рестораны и ночные клубы с их обязательными танцами живота. Впрочем, об этом давно написано в каждом рекламном буклете турагенства.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы