Проводим воду в загородный дом

Конец апреля и начало мая — самое удобное время, чтобы позаботиться о водоснабжении вашего загородного дома или дачи. Другими словами, сделать так, чтобы в вашем доме из кранов вода текла не хуже, чем в городской квартире. Если вы, конечно, не успели решить этот вопрос в предыдущие годы.

Как правильно подойти к снабжению дома водой, подготовке скважины и выбору насоса, нам рассказали технический директор компании "Фонтейн" Богдан Николайчук, директор фирмы "Панда" Роман Глотов и директор фирмы Aqua Breeze Владимир Кудрик.

ЧТОБЫ ВОДЫ ХВАТАЛО

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Возможны три способа использования насоса для снабжения дома водой. Первый, самый примитивный, без какой-либо автоматики, когда насос включается и выключается "вручную". Если у него и есть плюсы, так это небольшая экономия на оборудовании, оборачивающаяся неудобствами в эксплуатации. И сегодня уже трудно отыскать настолько экономных хозяев.

САМОТЕКОМ. Второе решение — когда насос используется для заполнения емкости, например, на чердаке. Включение и выключение насоса производится автоматикой, например, поплавкового типа. Как только уровень воды в баке опустился ниже заданного минимального, насос включается и качает, пока вода не достигнет заданного максимального уровня. Достоинств здесь два. Во-первых, система удорожается всего на несколько сотен гривен — на автоматику и собственно бак. Во-вторых, у вас всегда есть солидный запас воды на случай отключения электричества. Зато напор текущей самотеком воды будет слабоват для комфортного использования и нормальной работы бытовой техники.

СТАНЦИИ. Самым популярным решением является использование насоса в "связке" с гидроаккумулятором и автоматикой. Гидроаккумулятор — это металлический бак, внутри которого находится упругая резиновая "груша", держащая воду под постоянным давлением. И когда вы открываете кран, вода оттуда рвется с хорошим напором. Автоматика обычно настраивается так, что когда давление воды падает до 1,4 атмосферы, включается насос. Если же давление превышает 2,8 атм, что происходит, когда все краны в доме закрываются и гидроаккумулятор заполняется почти до предела, насос выключается.

Такое решение заметно удорожает систему. Например, неплохой китайский насос мощностью 1,1 вКт можно купить примерно за 800 грн., а насосную станцию — поверхностный насос в сборе с 50-литровым гидроаккумулятором и автоматикой — на китайских же комплектующих — уже за 1300 грн. с лишним. При использовании не китайских, а итальянских комплектующих разница в цене может вырастать до 800 и более грн.

В целом же приличная "итальянская" станция может стоить 1,5—2 тыс. грн. Важный нюанс: готовые станции в страну практически не завозятся, их собирают уже здесь. При этом в сервисных центрах предприятий-импортеров тот же итальянский насос скомпонуют с итальянскими же комплектующими. А вот умельцы на рынке, экономии ради, к итальянскому насосу часто "привязывают" непонятного происхождения и сомнительной надежности автоматику и гидроаккумулятор. И, как проверено на личном опыте, порой еще будут с честными глазами убеждать, что вот этот вот китайский коробок — и есть самое настоящее реле известной итальянской марки. При этом такие "рыночные" станции продаются всего гривен на 300 дешевле, чем в серьезных фирмах.

ПОДБИРАЕМ МОЩНОСТЬ. Многие при выборе ориентируются на указанные на нем максимальные значения напора и производительности. "Мол, вот он мне обеспечит напор в 40 метров (4 атм) и при этом будет давать 60 литров воды в минуту". Но насос не обеспечивает одновременно и максимальный напор, и максимальную производительность. Максимальный напор указывается для случая, когда вода вообще не идет — краны закрыты. А максимальная производительность — когда напор минимален, вода никуда не поднимается, а просто вытекает из насоса.

Поэтому в специализированных фирмах насос подбирают, исходя из предполагаемого объема водопотребления клиента с помощью специальных таблиц и графиков. Впрочем, при наличии фирменного каталога такой выбор можно сделать и самому.

Потребление воды считается примерно следующим образом: открытый кран — 500 литров в час, душ — 250—300 л, "стиралка" — 150 л и т.д. Суммируя все возможное одновременно потребление, находят рабочую производительность, которую должен обеспечивать насос. Напор же считается в метрах от места установки насоса плюс по 1,5 атмосферы (15 м) на каждый этаж. Далее смотрим график зависимости напора и производительности для данного насоса. Если он обеспечивает нужное нам соотношение, желательно с небольшим запасом, то насос нам подходит. Если нет — надо искать что-то помощнее.

На рынках насоса часто подбирают гораздо проще — чисто эмпирически. Например, если у вас маленький домик, с одним-двумя кранами, вам предложат насос мощностью 0,6 кВт. А для дома побольше, где могут быть одновременно открыты 5—6 точек, или время от времени много воды идет на полив или заполнение бассейна, подберут уже насос мощностью 1,1 кВт. Если же есть сомнения, всегда ли хватит производительности насоса, вам порекомендуют купить его с запасом, на "ступеньку" мощности выше, — например, не 0,75 кВт, а 1,1 кВт. И всего-то на 300 грн. дороже.

ПО СОСЕДЯМ ИЛИ ПО КАРТЕ

Что важно себе представлять перед началом работ по подготовке скважины — это с какой глубины мы рассчитываем извлекать воду.

Собственно, основных методов для получения таких прогнозов два. Первый — использовать геологические карты, на которых указано, где на какой глубине залегают водоносные горизонты. Специализированные фирмы, занимающиеся бурением скважин, именно так и поступают, они могут с определенной долей уверенности сказать, на какой глубине можно встретиться с каким из основных водоносных горизонтов (с примерно известным составом воды) или "местными" водоносными слоями. Но эти прикидки остаются очень приблизительными, поскольку карты не настолько точны, чтобы отобразить на них состояние дел на вашем участке или в непосредственной близости от него. И на "обещанной" глубине воды может не оказаться вовсе, или она может оказаться совсем не того качества, как ожидалось. Так что, затевая бурение, будьте готовы к тому, что скважина окажется глубже, и, соответственно, дороже.

Второй способ — выяснить, как обстоят дела у соседей. Если у соседей справа с глубины 14 метров извлекают устраивающую вас по качеству воду, и на участке справа эта же вода идет из скважины в 16 метров, то с высокой долей уверенности вы можете рассчитывать, что и вам будет достаточно примерно такой скважины. Но и здесь возможны неприятные сюрпризы.

Факт. Без системы водоочистки не обойтись

Кроме того, заранее будьте готовы, что вам еще придется потратиться на систему водоочистки, даже если карты обещают чистую воду, или у соседей с ее качеством все в порядке. Опыт показывает, что иногда состав воды даже на соседних скважинах может критическим образом отличаться — от почти идеального до непригодного к употреблению.

Причем народная примета "чем глубже, тем чище" срабатывает не всегда. У занимающихся водоочисткой фирм скопилось немало примеров того, как, например, из скважины глубиной за 100 м, теоретически попадающей в сверхчистый горизонт, льется нечто, очистка чего до питьевого состояния обойдется дороже, чем пробурить где-то новую скважину меньших размеров.

Вообще, даже взятая с больших глубин, вода чаще всего все равно требует очистки, идеальную воду найти очень трудно. Поэтому стоит семь раз подумать, прежде чем пускаться в глубокое бурение, — часто проще и дешевле взять воду с меньшей глубины, а часть сэкономленных на бурении денег потратить на хорошую систему очистки.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Дешевизна узких скважин часто с лихвой перекрывается их недостатками

Определившись с предполагаемой глубиной "добывания" воды, мы должны для себя решить, какая именно скважина нам нужна. Это решение, в основном, и определит наши последующие затраты.

БРАТЬ ПО МИНИМУМУ. Например, мы можем пойти по пути, основательно утоптанному многими поколениями дачников еще с советских времен, и заказать себе скважину под трубу диаметром 50 мм. При этом обсадная труба скважины (то есть труба, формирующая ее стенки) сразу является подающей трубой для насоса. Это и сейчас довольно популярное решение, например, на Осокорках, где из-за близости Днепра вода может быть на глубине 2—3 м.

Специализированная фирма сделает такую скважину примерно за 150—160 грн. за погонный метр. Но можно договориться с самостоятельно работающим мастером и дешевле — за 100—120 грн.

Однако относительная дешевизна такого решения во многих случаях с лихвой перекрывается его недостатками. Во-первых, в данном случае даже теоретически исключено использование погружных (или скважинных) насосов, которые опускаются внутрь скважины. Остается только вариант поверхностного насоса, для которого есть существенное ограничение по глубине, с которой он может брать воду. Даже для так называемых самовсасывающих насосов разница между уровнем установки насоса и уровнем, с которого он берет воду, не должна быть более 9 м. Это теоретически, а на практике, учитывая потери на трение в узкой трубе скважины, это расстояние не должно превышать 8—8,5 м. Поэтому, даже сделав так называемый приямок (подземный "бункер" для размещения насоса) глубиной в 2 м, мы сможем брать воду с глубины не более 10,5 м. Причем речь идет о динамичном уровне воды, до которого она опускается в скважине из-за работы насоса.

Далее, узкая скважина будет мгновенно опустошаться насосом. Легко подсчитать, что при диаметре трубы 5 см и высоте водяного столба до места всасывания, допустим, в 5 метров, объем воды будет составлять около 10 литров, которые "выпьются" хорошим насосом за считанные секунды. И чтобы насос не работал постоянно "всухую", что для него чревато неприятностями вплоть до выхода из строя, должна быть достаточно высокой скорость прибывания воды — так называемый дебет скважины.

ДО 100 ММ. Более надежным и универсальным решением считается бурение скважины под обсадную трубу диаметром 80—90 мм. Эта работа также не требует мощного и сложного оборудования и может выполняться "народными умельцами" за примерно 160—180 грн. за метр. На специализированной фирме за нее возьмут около 200 грн.

В этом случае объем воды при той же высоте столба в 2 с лишним раза больше, поэтому требования к скорости ее прибывания не столь высоки. Кроме уже упомянутых самовсасывающих насосов в таких скважинах можно использовать уже и насосы с внешним эжектором, которые позволяют поднять воду даже с глубины 45 м. Но такие насосы заметно менее производительны, чем обычные, при этом почти в полтора раза дороже.

Кроме того, теоретически, в таких скважинах уже можно использовать "узкие" модели скважинных насосов, имеющие диаметр порядка 75 мм, которые на 30—50% дороже обычных "трехдюймовых" скважинников диаметром до 98 мм. Но зазор между стенками насоса и 80-мм скважины будет слишком маленьким, минимальный перекос может привести при опускании к застреванию насоса. Поэтому такие насосы лучше использовать для 100-мм скважин. Их уже "умельцы" не бьют, а на фирме за работу возьмут от 210 грн за метр.

ВЗРОСЛЫЙ РАЗМЕР. А в скважины диаметром от 120 см и выше можно опустить любой из бытовых скважинных насосов для воды. Обойдется такая скважина от 230—240 грн. за метр. Но есть для таких скважин и одно ограничение — они могут появиться лишь там, куда сумеет заехать специальная бурильная машина. В то время как скважину диаметром 80 мм отдельные умельцы вам смогут пробурить в подвале вашего дома или даже из кухни, — если вас, конечно, не смущает шум работающего в доме насоса. Китайский "скваженник", дающий 2 куб. м воды в час с глубины в 60—80 м, стоит до 2300 грн., украинского производства — 2—3 тыс. грн., итальянский — 4—5 тыс. грн., немецкий — 8—10 тыс. грн. В соответствии с ценой отличается и надежность этих агрегатов. Как показывает опыт, "золотой серединой", где сбалансирована цена и качественные характеристики, являются итальянские насосы.